Audioswitch

Bökar du bakom datorn för att byta till hörlurskontakten till ljudkortet? Finns det inte bekvämare sätt? Jo, det gör det.

• Inledning
• Verktyg och material
• Schema
• Hur man gör
• Resultat

Inledning

Har man inga datorhögtalare ståendes på bordet, med inbyggt hörlursuttag, så får man när man vill lyssna i hörlurar vackert krångla sig in bakom datorn och stoppa i hörlurskontakten istället. Det är allmänt jobbigt, och lämpar sig inte för en tidseffektiv moddare som har annat att tänka på.

Med följande bygge elimineras denna irriterande övning för gott.

Verktyg och material

• Stjärnmejsel
• Avbitare
• Brytbladskniv
• Liten skiftnyckel
• Bågfil
• Fil
• Borrmaskin + borrsats
• Lödpenna och lödtenn
• Tennsug
• Multimeter
• Superlim (cyanoakrylatlim)
• Limpistol + smältlim
• En liten bit veroboard (experimentkort)
• Krympslang
• Varmluftspistol
• Några meter Audiokabel
• Sladdstumpar
• Gammalt ljudkort
• 3,5mm stereopropp
• 2-polig vippomkopplare TILL-TILL
• Gummigenomföring av lagom storlek
• 100mm-buntband

Schema

Ett kopplingsschema över hur jag hade tänkt mig. Med omkopplaren (switch) väljer man om ljudet ska gå ut i bak, eller i fram.

Hur man gör

Lägg upp ditt gamla ljudkort och fundera ut var någonstans det ska kapas. I mitt fall blev kortet ett ISA-kort av modellen Soundblaster Vibra16. Det sitter 3 audiokontakter på det.

Jag sågade av kortet några mm ut från kontakterna.
Sen är det en bra idé att fila till alla kanter, så man inte gör sig illa på dem. Det gjorde jag...

Löd loss en av kontakterna, lämpligtvis den som det står "line in" bredvid, och löd sen fast den på den lilla biten veroboard.
Det går lättast att ta bort kontakten om du avlägsnar plåten undertiden.
Innan du går vidare, så bestäm vilken kontakt du ska använda som utgång till högtalarna. Lämpligast den som det står "line out" bredvid. Skruva av höljet på stereoproppen och stick in den i den avsedda kontakten. Mät sedan med multimetern vilket lödöra på proppen som går till vilket stift på kretskortet. Toppen på proppen är vänster kanal, och det är det örat som sitter fast i mitten. Mellanringen är höger kanal, och det är det örat som sitter lite på sidan om. Resten på kontakten är jord, och det är då också dragavlastaren. Skriv upp på kortet vad du kommer fram till.

Borra sedan två hål i valfri 5,25"-täckplatta och montera kontakten med superlim och omkopplaren med sina muttrar. Se till så att hålet för kontakten är precis så stort så man kan pressa in den, så håller det bättre.

Se så enkelt det ser ut! Ingen beskrivande text, inga lysdioder, ingenting. Det är bara du som vet vad det där är för något. Precis så som det ska vara. Okej, det är fint med lysdioder, men lagom är bäst.

Tag sedan härvan med audiokabel...

...trä på kontakthöljet för 3,5mm-stereoproppen på en ände och skala försiktigt upp yttermanteln med brytbladskniven utan att skada trådarna innanför.

Tvinna ihop jordtrådarna, kapa, och skala upp mittledarna lagom långa.

Löd sedan fast dem på de tre polerna i kontakten. Självklart förväxlade jag röd och grön, så grön hamnade på höger. Men det spelar mindre roll, bara jag kommer ihåg det under resten av bygget.

Skruva fast höljet, och kontakten är klar. Det här är den del som ska sitta i ljudkortets utgång.

Borra ett 3,5mm-hål i kretskortet ett par mm från bakkant rakt bakom  hålet i plåten. Här ska ett buntband sitta sen. Pressa in gummigenomföringen så den sitter i hålet i plåten. Kapa audiokabeln så lång så att den gott och väl räcker från den avsedda platsen i bak till täckplattans plats i fronten, plus ca 15cm. Trä sedan kabeln genom gummigenomföringen och lämna ca 15cm utanför, så att det blir som på bilden. Trä ett buntband genom hålet och dra ihop till ungefär hälften. Ta sedan ett till buntband och dra det genom det första buntbandet och runt kabeln. Dra åt båda två så att kabeln sitter ordentligt.

Skala upp en ände på en ny kabel och fäst den nära kanten på kretskortet med ett par buntband. Löd sedan fast respektive ledare på den förut valda ljudkontakternas pinnar. Här syns mina märkningar från den tidigare kontrollmätningen. Jag har dock använt jordpunkten för den borttagna kontakten för enkelhetens skull. Alla jordpunkter normalt ihopkopplade, vilket också var fallet här.

Använd sedan limpistolen för att fixera kabelstumparna. De kan annars lossna med tiden.

Äsch, baka in hela klabbet med smältlim. Jag tyckte det blev bäst så. Hållbarheten framför allt!
Sådär, då var "bakplåten" färdig.
Passa på att kapa den andra kabeln lika lång som den första.

Då var det dags för täckplattan. Skala upp kabeländarna lagom långt, och vik jordtrådarna åt sidan samt tvinna ihop dem lite lätt. De två ledarna i kabeln från 3,5mm-proppen löder du fast på omkopplarens mittenpinnar. Glöm inte trä på krympslangsbitar först. Krymp med fördel de två krympslangsbitarna nu. Löd sedan fast ledarna från den andra kabeln på valfri sida. Tänk på att drar du vipparmen åt vänster, så är det de högra pinnarna som gäller, om du tittar från samma sida hela tiden.

Löd fast tre sladdstumpar till kontakten på ditt kretskort, och löd fast två av dem till omkopplaren. Den tredje, som då förstås är jord, löder du ihop med kablarnas jordtrådar. Glöm inte krympslang!

Fixera med smältlim. Oerhört bra det där, smältlim...
Jaha, då var det klart. Bara att tråckla in i datorn. Snäpp fast täckluckan, dra kablarna på något vis du finner lämpligt, och skruva fast kontaktdelen i en tom kortplats.

Ah, diskret. Mycket diskret. Och framförallt, bekvämt.

Den lösa kabelstumpen med en kontakt på ansluts givetvis till ljudkortets line out, och dina högtalare ansluts till line out på det nya "ljudkortet".
Och den gamla joystick-kontakten, ja den får väl sitta där som dekoration. Den enda uppgift den har nu är att hålla fast plåten i kretskortet.

Resultat

Ja, hur blev det nu?
Underbart, måste jag säga. Inget mer krångel bakom datorn p.g.a. hörlurarna längre. Och så fick jag ju användning av ett gammalt ISA-kort. Ytterligare ett praktexempel på varför det är bra att spara på gammalt skrot.